Un carreau de faïence qui se décolle au-dessus de la baignoire, un autre qui tient encore mais sonne creux sous l'ongle, et cette petite ligne sombre qui court dans le joint du bac de douche. Le réflexe est de sortir la cartouche de colle et de reprendre les deux carreaux en une soirée. C'est souvent une fausse économie : la faïence ne se décolle presque jamais toute seule, elle se décolle parce que quelque chose passe derrière.
La question à trancher avant d'acheter quoi que ce soit n'est donc pas "quelle colle ?" mais "est-ce que l'eau circule encore là-dessous ?". Un carreau recollé sur un support humide tient quelques mois, puis repart - avec, cette fois, un support dégradé en plus.
Le test qui ne coûte rien, et ce qu'il dit vraiment
Prenez une clé, le manche d'un tournevis, et tapotez carreau par carreau, en partant du bas et autour de la douche. Le son change net : plein et mat sur un carreau correctement collé, creux et clair au-dessus d'un vide. C'est la méthode de repérage classique, celle qu'utilisent les carreleurs avant de chiffrer une reprise.
Un son creux signifie une seule chose : à cet endroit, la colle ne touche pas le dos du carreau. Un vide, pas forcément de l'eau.
Attention à ne pas surinterpréter. Les règles de la pose collée admettent qu'une partie des carreaux sonne creux sans que l'ouvrage soit en cause ; ce qui compte, c'est l'étendue et le mouvement. Un guide de carreleurs cite un arrêt de la cour d'appel de Rennes de 2014 qui a condamné un poseur parce que la quasi-totalité d'un sol sonnait creux, tout en rappelant qu'un carreau partiellement creux ne porte pas atteinte à la tenue de l'ouvrage. Le seuil n'est écrit nulle part : c'est une appréciation.
Trois signes, en revanche, ne trompent pas :
- le carreau bouge quand vous appuyez dessus, ou le joint de ciment s'effrite autour ;
- le son creux gagne du terrain d'un mois sur l'autre (faites un croquis daté, c'est le meilleur des diagnostics) ;
- le carreau se décolle par le bas, près du bac ou de la baignoire, là où l'eau stagne.
Mur et sol : deux problèmes qui n'ont rien à voir
Le sujet mérite d'être cadré, parce qu'on mélange tout dès qu'on parle de "carrelage". Sur un mur de salle de bain - la faïence -, les coupables sont le support (plaque de plâtre, ancien carrelage, enduit), la colle, les joints, et l'étanchéité sous le carrelage. Sur un sol, s'ajoute une question propre : la chape a-t-elle séché avant la pose ?
Car une chape sèche au toucher peut rester humide à coeur. C'est pour cela que les chapistes mesurent l'humidité résiduelle avec une bombe à carbure : on prélève un échantillon dans l'épaisseur, on le broie, on le pèse, on le met en contact avec du carbure de calcium dans une bouteille fermée, et la pression lue sur le manomètre donne le taux d'humidité. Poser sur une chape trop humide, c'est programmer un décollement des semaines ou des mois plus tard, une fois le chantier livré et la facture réglée.
Si votre problème est au sol, c'est de ce côté qu'il faut chercher. S'il est sur la faïence murale, le test au carbure ne vous apprendra rien : passez à la suite.
Carreau, colle et joint ne font pas barrage
C'est le point qui décide de tout, et celui que les bricoleurs ignorent le plus souvent. Les textes qui encadrent la pose collée en local humide sont constants : le carreau, la colle et le joint de ciment ne s'opposent pas au passage de l'eau vers le support. Ce ne sont pas des matériaux d'étanchéité, ce sont des matériaux de finition.
La protection réelle vient d'une couche continue placée sous la colle : un système d'étanchéité sous carrelage (SEC), membrane liquide ou complexe préfabriqué conforme à la norme NF EN 14891, avec des relevés qui remontent sur les murs - de l'ordre de 10 cm au-dessus du plan de débordement du bac selon les cahiers de prescriptions techniques du CSTB - et une bande armée dans l'angle sol/mur, qui est le point de rupture classique.
Sans SEC, chaque infiltration à travers un joint fatigué, une fissure de joint ou un joint silicone décollé va directement dans le support. C'est fréquent dans les logements d'avant 2000, et cela arrive aussi sur des chantiers récents mal suivis.
D'où la conclusion pratique : recoller un carreau sans rien savoir de ce qui se passe dessous, c'est remettre le couvercle sur une casserole qui chauffe.
Les quatre causes à départager
Les joints, première porte d'entrée
Il suffit d'un joint de ciment fissuré ou fariné, d'un joint silicone décollé en angle, pour que l'eau de douche passe derrière la faïence à chaque usage. L'Agence qualité construction situe d'ailleurs souvent les reprises d'humidité dans les salles d'eau au niveau des joints d'interface entre le bac, le revêtement mural et la plage périphérique.
Le test est simple : passez le doigt, puis une lame souple, sur le joint silicone de l'angle mur/sol. S'il se décolle par plaques, s'il est noir derrière, l'eau y est passée. (Sur ce point, notre guide sur les joints de silicone noircis aide à distinguer ce qui se nettoie de ce qui se refait.)
Le support
Faïence posée sur ancien carrelage sans primaire d'accrochage, plaque de plâtre qui a pris l'eau et qui part en miettes derrière le carreau, enduit farinant : dans tous ces cas, la colle n'a rien à quoi s'accrocher. Le symptôme typique est un décollement par plaques entières, avec la colle qui reste collée au carreau et le support nu et poudreux dessous.
La colle
Une colle ordinaire dans une pièce humide, une colle étalée en "plots" plutôt qu'en peigne sur toute la surface, un carreau en grès cérame peu poreux posé sans primaire : la colle n'atteint jamais un contact plein. Les grands carreaux et les carreaux très peu poreux sont les plus exigeants, rappelle l'Agence qualité construction. Pour une faïence de pièce humide, on reste sur des colles classées pour cet usage - les pâtes prêtes à l'emploi de type D2 sont celles que citent le plus souvent les carreleurs pour ce contexte.
Une fuite ou une infiltration active
Robinetterie, platine de bonde, paroi de douche mal jointoyée, baignoire encastrée : tant que la source coule, tout recollage est un emplâtre. Les experts en recherche de fuite utilisent un test simple et non destructif sur un receveur : obturer le siphon, remplir le bac jusqu'à un niveau repéré, tracer le niveau, attendre une demi-heure. Une baisse significative signe une fuite à travers le système ; le niveau qui ne bouge pas réoriente vers les joints ou la plomberie.
Le protocole, dans l'ordre
- Cartographier. Tapotez toute la surface concernée, notez les carreaux creux sur un croquis avec la date. Vous saurez dans un mois si ça progresse.
- Chercher l'eau visible. Auréoles, joints noircis, peinture qui cloque sur le mur d'en face ou dans la pièce du dessous, odeur de cave. Une tache au plafond du voisin change complètement le problème.
- Tester les joints. Silicone d'angle, joint d'interface bac/mur, pourtour de la robinetterie. Grattez, regardez dessous.
- Sonder le support. Sur un carreau déjà décollé, glissez une lame : si elle s'enfonce dans un support mou, ce n'est plus de la colle qu'il faut, c'est le mur.
- Mesurer l'humidité du mur. Un humidimètre à pointes donne un ordre de grandeur ; à défaut, un carré de film polyane scellé au ruban sur 24 à 48 heures révèle par condensation un mur qui évacue encore de l'humidité. Aucun des deux ne vaut un sondage destructif, mais les deux suffisent à décider s'il faut attendre.
- Ouvrir un carreau, un seul. C'est le geste qui tranche : vous verrez où la rupture s'est faite - dans la colle, entre colle et carreau, ou dans le support.
Reprise ponctuelle ou dépose complète
Le repère que citent les professionnels vient des cahiers du CSTB sur la rénovation : au-delà d'environ 10 % de la surface défectueuse, on dépose tout ; en dessous, on remplace les éléments en cause. C'est un ordre de grandeur, pas une règle opposable, mais il est utile pour se situer.
Concrètement :
- Quelques carreaux, son creux localisé, pas de mouvement, joints sains : reprise ponctuelle possible, après avoir refait le joint défaillant qui a laissé entrer l'eau.
- Son creux étendu, carreaux qui bougent, support qui s'effrite : dépose de la zone, reprise du support, et pose d'un SEC avant de recoller. Plus cher, plus long, mais fait une fois.
- Infiltration vers le bas, ou source active non identifiée : on arrête tout, on constate (photos datées), on déclare. Reboucher maintenant, c'est empêcher l'expert de voir.
Qui paie : la question que le diagnostic tranche aussi
Le même carreau décollé peut relever de trois régimes très différents, et c'est souvent là que se joue le vrai coût.
Un défaut d'entretien - joint silicone décollé et visible depuis des mois, joint fissuré jamais réparé - est en principe exclu des garanties multirisques habitation. Une malfaçon initiale - absence de SEC, relevés insuffisants, colle inadaptée - peut engager la responsabilité de l'installateur, voire la garantie décennale si le désordre rend le logement impropre à sa destination. Un vieillissement prématuré, enfin, interroge la conformité du produit ou de la pose : un SEC correctement mis en oeuvre est censé tenir une dizaine d'années.
Prudence sur ce terrain : ces qualifications ne se déduisent pas d'un carreau qui sonne creux. Elles se constatent, souvent par un sondage destructif, et se discutent avec l'assureur ou le bailleur. Ce que le diagnostic vous apporte, c'est de savoir quoi demander, et à qui. Pour un locataire, la différence entre "le joint de douche que je n'ai pas entretenu" et "la douche a été refaite sans étanchéité sous carrelage" vaut le prix d'un constat.
Ce qu'il ne faut pas faire
Injecter de la résine sous les carreaux creux. La technique circule sur les forums et elle fonctionne visuellement : elle remplit le vide. Mais aucun DTU ni cahier du CSTB ne la décrit, et surtout elle ne traite aucune cause - ni l'eau, ni le support, ni les joints. Elle comble le symptôme.
Passer un hydrofuge sur la faïence en espérant régler le problème. Cela peut ralentir le passage en surface, pas empêcher l'eau de douche de s'accumuler derrière un joint défaillant. Et un carreau gorgé d'hydrofuge colle moins bien le jour où il faut reprendre.
Recoller sur un support humide ou sur un ancien carrelage sans primaire. C'est le scénario qui reproduit le décollement en quelques mois.
Recouvrir. Couvrir un support humide plutôt que le traiter, c'est financer deux fois les travaux.
Le bon réflexe
Avant la cartouche de colle, il y a le tournevis et le croquis. Dix minutes de tapotage, un joint silicone testé du bout du doigt, un carreau ouvert pour voir où ça lâche : c'est ce qui distingue une reprise de deux carreaux d'une salle de bain à refaire. Et si le support est sain, si les joints sont refaits et qu'aucune eau ne circule, alors oui - là, vous pouvez recoller.
